nieuw bot

[kos]

RVS is altijd nog een goed alternatief in plaats van speciale staalsoorten. Voor de dikte zou ik minimaal 3mm aanhouden.

[Henning]

RVS is altijd nog een goed alternatief in plaats van speciale staalsoorten. Voor de dikte zou ik minimaal 3mm aanhouden.

mja... maar 3 mm Staal / RVS = +/- 20 mm HPDE / PC...

[Babeth]

HDPE heeft de leuke eigenschap dat het de klappen kan opvangen zonder ernstig te vervormen maar je kunt het niet zomaar vastschroeven omdat de schroefdraad het niet lang overleeft (moeren en bouten, en vooral de rondelletjes niet vergeten, die houden de boel wel bij elkaar). Maar het is wel handig als je gelaagd pantser gebruikt want HDPE en polycarbonaat (of lexaan) zijn samen èn sterk èn kunnen veel slikken. Het weegt nogmaal gezien ook redelijk minder dan staal of andere metalen en is minder duur.

De "traanplaat" dat je in doe-het-zelf-winkels te koop ziet staan is eigenlijk niet sterk genoeg als pantser voor je robot maar kan wel plaatselijk een extra laagje vormen. Laagjes doen het eigenlijk goed. Lucht is ook pantser als je het totaalplaatje bekijkt... als een bijl of schijf twintig centimeter diep moet voor het iets belangrijks raakt dan werkt het. Kijk maar eens naar het buizenframe van Tornado dat bedoeld was om Razer weg te houden. Onze oude heavyweight Project One was ook met dat idee in het achterhoofd gebouwd.

Zorg dus voor een goed stevig frame dat veel kan hebben en ga het dan aankleden. Let goed op waar je de fragiele (meestal de elektronische) onderdelen zet en hoe je die kunt beschermen. Zorg ervoor dat niets loskomt bij zware klappen: tie-rips, ducktape en velcro zijn goede vrienden van de ervaren roboteer.

Niet iedereen heeft de kennis, het gereedschap en de vaardigheden om z'n robot helemaal uit hardox te maken maar we kunnen die kennis wel delen... kijk eens goed rond op dit forum en lees vooral de oudere postings. Het is allemaal ooit als eens uitgelegd geweest........

[tartarus2004]

of je moet het natuurlijk hebben over sacreficial pantser, zoals dat ook deels bestaat bij mijn robot. Dan is het leuk, ziet spectaculair uit.

Doe je zelf een groot plezier en pak je vitale/duurdere onderdelen zeer goed in! (dan is 1mm echt niks) Hoewel bij live events er geen huisrobots zijn die wel dom door blijven slaan op speedcontrollers etc, bestaat wel altijd de mogelijk dat deze beschadigen. Truc is om die kans zo veel mogelijk te beperken.

[ruud_boeklagen]

Onze speedcontroller zit van zowiezo totaal ingesloten, daar kom je van je lang zal je leven niet bij

[ruud_boeklagen]

Stel dat je net een wedsrijd hebt gespeeld en je moet je accu's weer opladen, hoeveel tijd heb je dan tot de volgende wedstrijd?

[Bugs]

Hangt van het evenement af. Het maximum wat we tijdens serie 7 hebben gedaan is geloof ik 3 gevechten op een dag. Voor het WK van vorig jaar was geloof ik 1 uur geplanned.

[Babeth]

Neem genoeg geladen accu's mee.

[ruud_boeklagen]

Worden door julie batterypacks boven accu's aangeraden, we komen misschien in de problemen qua gewicht

[maddox]

Wat bedoel je Ruud?

Batterijen zijn opgebouwd uit cellen. Een 12V loodaccu heeft 6 cellen.
Batterypacks zijn losse cellen aan elkaar gezet. NiMh en NiCd zijn 1.2V per cel, dus 10 cellen voor 12V

Wat betreft laadtijden. In de orginele Mentorn regels stond 20 minuten om accu's te vervangen of herladen, evenals CO2 bijvullen/vervangen en/of kristal vervangen.

De volgende info geld voornamelijk voor Heavyweights.
Wanneer je met goedkopere laders en accu's werkt, reken erop dat je een minimum laadtijd van 4 uur hebt.
De snelste laadtijden zijn opgetekend met hawker genesis of Oddysee batterijen met een 50A voeding. 13Ah 24V terug vol na een gevecht op 15 minuten.

Maar momenteel is een PBQ 12V 9Ah of een Kobe 12V 7 Ah accu gebruikelijk in een 36V pack.
Sommigen gebruiken een Technobots laderpakket. Een 13.8V voeding 40Ah en een reeks van Supernova of Mercury laders. Duur, maar je kan er zowat alles mee laden tegen een redelijk tempo.
Anderen gebruiken Friwo of Fronius laders. Iets goedkoper, maar alleen geschikt voor Loodaccus.
De goedkoopste manier is wel met €15 laders van de modelbouw, maar ben je wel 10 tot 14 uur aan het laden.

Het komt erop neer dat je als je betaalbaar wil gaan, 3 sets accu's hebt, met medium geprijsde laders. Je kan die in stukjes aankopen.1 set accu's om te beginnen met 3 goedkope laders, laters kan je uitbreiden. Met 3 betere laders, en extra sets accu's zodanig je op een event altijd accupower klaar hebt. En daar draait het rond.


Voor feathers ligt het anders. De simpele methode ,koop goedkope accuboormachines. Accu's en laders in 1 klap, evenals aandrijvingen.
De dure methode, bestel een paar motoren en gearboxes bij Kos of mij, stel een 4Ah 22V LiPol pack samen (aan 4*€82) koop daarbij een monsterlader, en wees in totaal een Neuro of 1000 kwijt voor een complete monsteraandrijving .

[ruud_boeklagen]

okay bedankt,
en wat zeggen jullie van het systeem om aan de zijkanten van de robot plaatjes te zetten die met scharnieren op de laagst mogelijke positie vallen (zoals inferno)

[Cavecrusher]

de zogenaamde skirts

[Prowler]

zoals de titanium flapjes van biohazard...?

[ruud_boeklagen]

ja, die bedoel ik. Werkt dat een beetje?

[leo-rcc]

Het kan helpen, maar over het algemeen niet. Dat buikschuiven werkt over het algemeen ook niet, dus prefereer ik een beetje meer ground clearance en de robot shockproof maken. Ben je een flipper dan moet je wel laag gaan om onder de andere bot te komen, maar vaak hebben die robots ook een mechanisme om over de ongelijke stukken van de arena te geraken.